Road Trip en Californie
La fin de notre séjour à Montréal approche à grand pas, trop grands même. Et afin de profiter au mieux de notre situation, nous avons décidé de terminé notre aventure par un road trip d’un peu moins de dix jours dans l’ouest américain!
Profitant des vols intérieurs peu coûteux aux Etats Unis, notre première étape était de se rendre à l’aéroport JFK à New York. Nous avons une fois de plus pris un bus de nuit depuis Montréal.
C’est là que les aventures ont déjà commencé: le bus a cassé son moteur à 2h du matin en pleine autoroute. Seul espoir, un autre bus nous prend et nous amène à destination.
Voilà qui est fait nous avons pris un autre bus, seul problème toutes nos affaires sont encore dans l’autre bus :)
Heureusement nous les avons retrouvé à Albany (aaah Albany ce merveilleux endroit si glauque!).
Bref l’aventure continue et nous arrivons enfin à Times Square vers 9h du matin, ce qui nous laisse le temps d’aller à l’aéroport puisque l’avion ne décolle pour Los Angeles qu’à 20h.
Mais voilà, on sort dans la rue, et c’est le déluge, et ce sera le cas pour toute la journée. Super, ben voilà l’occasion d’aller voir un film à Times Square avec Al Pacino pas trop mal. Ensuite après un petit snack on se dirige tout doucement vers JFK, il est 16h00. On arrive bien en avance, et parce qu’il n’y jamais deux sans trois, l’avion décollera avec 3h de retard!
L’attente est loooooooongue. On décolle enfin, on prend notre repas qui ressemble plus à un casse croute de survie qu’à un vrai repas, mais ça c’est American Airlines! et on arrive à Los Angeles à … 2h du matin, très pratique qu’on doit arriver à l’auberge dans la soirée!
Un taxi et 20 minutes plus tard, nous arrivons à Venice Beach et heureusement il y a un gars qui est là toute la nuit. Alors on monte on décharge et on se couche!
L’aventure commence réellement demain !
9h du matin, Venice Beach, California!
Notre auberge de jeunesse ne pouvait être mieux placée! Nous étions à 100 m du quartier très connu de Venice Beach, que l’on voit très souvent dans les séries TV et les films américains.
C’est ici que l’on voit tous ces clochards, ces tags, ces californiennes en petites tenus et en roller, ces gars body buildés mais aussi tous ces magasins de tatouages… C’est un endroit magique y’a pas à dire!
C’est également une plage qui s’apparente grandement à la plage d’Alerte à Malibu (Mitch Buchannon et Pamela Anderson en moins). Je dis apparenter, car la plage de Malibu se situe plus au nord, après Santa Monica.
Nous on a remplacé Pamela par notre propre lifeguard: Réjane Anderson!
Et lui, il est là juste pour illustrer la décadence de Venice Beach, c’est un concentré de tout ce qu’on peut voir ici: le look, tatouages, petit chien ridicule pour affirmé sa virilité et converses
Là, ce sont les latinos body buildés.
Et ici, un illustre inconnu qui commence sa journée en faisant son yoga bien tranquillement. Remarquez y’a pire comme endroit…
Ca ressemble un peu à une île déserte paradisiaque quelques fois.
En remontant le long de l’océan au nord, on arrive à Santa Monica.
Ici sur Santa Monica Peer.
La première journée, nous n’avions pas encore loué de voiture, nous nous sommes donc déplacés en bus (ticket journée 5$ pour les bus “bleus”. Mais c’est pas le prix qui pose un problème c’est la distance. La ville de Los Angeles est étalée sur pas moins de 100km alors rien que pour se rendre de Santa Monica à Hollywood il faut pas loin d’1h!
Pas grave, on visite la ville sans trop se fatiguer !
Rej arborant le Hollywood Walk of Fame, signe que nous sommes bien arrivés!
Seb dépose ses premières empreintes au Chinese Theater en tant que nouveau talent montant!
Le fameux Chinese Theater.
La salle, qui compte parmi les plus célèbres du monde, présente en avant-premières la plupart des grandes productions hollywoodiennes, dans des conditions de projection parfaites. Ses horaires d’ouverture vont de midi à minuit.
À l’extérieur, devant ce bâtiment, les plus grandes stars du cinéma immortalisent leur passage en laissant leurs empreintes de pieds et mains dans le ciment. À remarquer, celles de R2D2 de Star Wars, de Donald Duck, d’Humphrey Bogart, Shirley Temple, et les minuscules talons de Marilyn Monroe.
À l’origine, une vedette de cinéma en visite sur le chantier pose son pied dans le ciment encore frais par accident. Il n’en faut pas moins à Sid Grauman, le fondateur des lieux, pour avoir l’idée de perpétuer la tradition. Chaque année, trois nouvelles empreintes s’ajoutent à la collection. (wikipédia)
Aucune raison que je ne dépose pas mes empreintes non plus ! Et j’ai choisi une pointure: Bruce Willis aka John Mc Lane!
Il fallait que l’on s’arrête sur l’étoite Nicole Kidman ou Rej nous en aurait voulu!
Voici le Kodak Theater qui accueille chaque année la cérémonie des Oscars. Et au loin, si on a une très bonne vue, on peut voir le Hollywood Sign sur la colline.
Hollywood Boulevard.
Quand on dit que de nouveaux films n’arrêtent jamais d’être tournés à Los Angeles, c’est loin d’être faux! On a vu pas moins de trois tournages dans la ville en une journée. On a même suivi une voiture de tournage qui filmait une voiture de luxe rouler dans les rues de Rodeo Drive.
Changement de Quartier, un peu à l’est de Hollywood, on arrive à Beverly Hills, autre coin très connu et très chic de Los Angeles. On se rappelle notamment de la série TV Bervely Hill 90210.
En descendant plus au sud, on arrive à Rodéo Drive.
C’est une rue commerçante de Beverly Hills, mondialement renommée pour ses boutiques de luxe et connue comme étant l’une des plus chères au monde. Par extension, « Rodeo Drive » désigne l’ensemble du quartier de boutiques de luxe englobant les rues adjacentes, comme Via Rodeo ainsi que des sections de Wilshire Boulevard et Santa Monica Boulevard.
Ici aussi on se souvient du film Pretty Woman, où Julia Roberts venait faire son shopping.
Voici le Regent Beverly Wilshire, que l’on aperçoit dans le film.
En continuant notre chemin, nous avons aperçu les studios Paramount Pictures, qui produisent de nombreux films hollywoodiens, notamment Indianna Jones, Titanic, Mission Impossible ou encore Volte Face.
Suite logique, nous sommes allés aux studios Universal, au nord d’Hollywood. Universal Studios est également un parc d’attraction où il y a de nombreuses attractions liées au cinéma.
Il y a également un village où se situent pas mal de boutiques souvenir et de snacks restaurants.
Et notamment le Hard Rock Café Los Angeles.
Un panneau qu’on peut voir sur les autoroutes de Los Angeles: un affichage en direct du nombre de personnes décédées à cause du tabac. C’est assez flippant de le voir grimper en direct!
Forcément une photo d’un camion de pompier, pour agrémenter ma collection !
Le deuxième jour, avant de prendre la route pour Las Vegas et de quitter dans un premier temps Los Angeles, nous sommes allés chercher notre voiture de location, près de l’aéroport. Nous pensions avoir trouvé une location pas chère si on la compare aux cadors Alamo, Avis …, mais une fois qu’il t’obligent à prendre les taxes obligatoires, comme celle de Californie, ben l’addition est assez élévée quand meme en fin de compte! Sales arnaqueurs!
Enfin bref, avec notre voiture nous sommes montés aussi loin que l’on pouvait pour apercevoir le Hollywood Sign.
Et franchement d’aussi près, ça le fait pas mal ;)
Ensuite, car il est déjà 15h passé, nous devons prendre la route pour Las Vegas! Car il y a près de 4h de route quand même!
Ici c’est notre voiture, une toyota corolla je crois.
L’autoroute dans les montagnes, les rochers et les tempêtes de sable.
En route pour Las Vegas!!
Pour faire plaisir à Réjane, on s’arrête à Mc Do histoire de se ravitailler et surtout de boire ! Parce que dans le désert il fait chaud!
Il est pas mignon ce camion? Sans doute pris en photo par Seb ou Rej parce que j’étais au volant et je les harcelais pour qu’ils prennent des photos des camions américains qui passaient! :)
Et nous voilà enfin arrivé à Las Vegas!
Première chose, trouver l’hotel, ce n’est ni le Bellagio ni le Caesar Palace mais une modeste auberge de jeunesse, et franchement pour 20$ la nuit à Las Vegas, je la recommande à tous!
Ensuite, direction le vieux Las Vegas et Fremont Street Experience! Le plus grand écran géant du monde. C’est un écran semi-cylindrique au dessus de nous. Incroyable!
Il y a un spectacle toutes les heures qui dure 5 minutes alors faut pas le louper! C’est un vidéo clip de Queen qui tourne en boucle :) We will rock you!
Plus tard, direction le new Las Vegas via le “strip”, l’artère principale de la ville qui déssert tous les casinos.
Bon plan à savoir, le parking du Bellagio est gratuit alors ne vous privez pas, les casinos prennent déjà assez de sous comme ça !
Il y a toujours un petit clin d’oeil à notre bonne vieille france, en l’occurence ici avec la Tour Eiffel de l’hôtel Paris.
Le très connu Hotel Casino Bellagio.
Rappelez vous c’est devant celui ci que toute la bande de Ocean’s Eleven fait ses adieux.
Le Caesar Palace.
Le Venitian.
L’intérieur du Casino The Venitian, pour une fois qu’on arrive à tirer une photo de l’intérieur d’un casino … :)
Le Treasure Island Hotel Casino avec son joli bateau pirate.
Siegfried et Roy, les deux magiciens qui ont amusé les touristes pendant plus de vingt ans jusqu’à ce qu’un des lions avec lesquels ils faisait le spectacle n’attaque Siegfried au cou et à l’épaule, le paralysant. Le casino a beaucoup perdu avec l’arrêt du spectacle qui rapportait énormément à l’hotel casino.
Le casino Excalibur.
Après une nuit courte, on quitte Las Vegas par le Strip pour rejoindre le Grand Canyon.
On repasse donc une dernière fois devant tous ces casinos qui sont certes bien plus impressionnants la nuit mais quand même.
Ici le Stratosphere Hotel dont la tour d’observation est la plus haute des États-Unis.
L’hotel New York New York.
Et c’est reparti! Environ 5 heures de route pour rejoindre le Grand Canyon.
Sur la route, on arrive près du Lac Mead à la frontière du Nevada et de l’Arizona.
Un lac superbe d’un bleuté époustouflant.
Rej à côté d’un Joshua Tree.
On approche du Barrage de Hoover.
Le Barrage Hoover, achevé en 1935 permet de développer l’agriculture et l’industrie dans cette région désertique.
Direction Flagstaff, la ville où on dormira ce soir après être revenu du Grand Canyon.
Le Grand Canyon fut creusé par le fleuve Colorado qui prend sa source dans les rocheuses.
Les dimensions du grand Canyon sont gigantesques : il s’étend sur environ 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead. Sa profondeur moyenne est de 1 300 mètres avec un maximum de plus de 2 000 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km.
Le Parc est réputé non pas comme étant le plus profond ni le plus imposant mais surtout par le paysage qu’il propose, les traces de l’érosion du fleuve et les différentes states visibles.
Il y a des points de vue réellement époustouflants. C’est impressionnant. A cette altitude (près de 2000m), il fait très frais, à peine 7 degrés au mois de mai!
Sébastien qui a tenté tant bien que mal d’escalader le Grand Canyon, et il l’a fait! :)
En fin de journée, on peut voir différents plans de différentes couleurs avec les rayons du soleil qui transpercent le ciel.
Nous sommes restés jusqu’à la tombée du soleil pour contempler le paysage.
Un compagnon mystérieux s’est invité.
Nous passons la nuit à Flastaff donc, petite ville tranquille désservie par la légendaire route 66, malheureusement en “voie d’éxtinction”.
Le tout est de savoir dans quelle direction aller!
Au programme d’aujourd’hui: la traversée du nord au sud de l’Arizona et de ses magnifiques parcs.
Nous avons commencé par le Slide Rock State Park.
C’est un endroit magnifique aux couleurs superbes, du rouge, du jaune, du bleu, du vert, de toutes les couleurs!
Et même si il faisait bien chaud et beau, l’eau reste bien fraîche!
Notre petite escaladeuse.
Notre Playboy!
Euh, pardon, Notre Playboy ;)
Puis on reprend la route, direction Sedona.
Nous voici à Sedona, charmante petite ville, bien qu’un peu trop touristique, mais bon l’endroit s’y prête plutôt bien il faut dire!
Un burger et c’est reparti !
Les belles plantes de cactus.
Parc suivant: Red Rock. Appellation facile, tout est rouge autour de nous!
Des jolis petits colibris assoifés.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Dead Horse Ranch State Park. On a troqué la belle couleur rouge de la terre pour des petits étangs au reflet superbe.
Et on reprend la route une fois de plus, mais l’heure est déjà tardive, et nous ne pourrons plus visiter de parcs aujourd’hui.
Nous continuons donc jusqu’à notre auberge du soir, à Phoenix.
Phoenix la capitale et la plus grande ville de l’Arizona (5ème plus grande ville des Etats Unis avec 1,5 M d’habitants) et pourtant on a vraiment pas croisé grand monde. C’est une ville assez austère, peu charmante, où on a l’impression qu’il n’y a pas trop grand chose à faire.
Soit ce n’est qu’un point de chute, une escale mais quand en plus il est difficile de trouver l’aurberge, ça commence à faire beaucoup.
On avait l’adresse, on y était on ne trouvait simplement pas l’auberge. Donc on a du demandé (en espagnol s’il vous plait) aux quelques personnes on ne peut plus suspectes du coin s’ils en avaient entendu parler, sans réponse positive!
Après maintes et maintes recherches, un panneau caché derrière un vieux palmier indiquait “Hostelling International”. Il fallait le voir!
Endroit presque insalubre au personnel très peu accueillant, la première phrase de l’hotesse d’accueil était “20 bucks” bon ok on paye et on va se coucher. Et même là malgré les chambres à moitié vide, elle ne voulait pas de chambre mixte. On s’est quand même débrouillé.
Tout ça pour dire que Phoenix, pas notre meilleur souvenir!
Le lendemain, nous repartons donc en direction de San Diego, notre plus grand trajet, près de 8h de route.
Mais sur la route, que de paysages différents et superbes.
Tout d’abord, le désert de cactus, le fameux Saguaro d’Arizona.
On imagine, bien un western tourné ici. On a même trouvé des douilles de fusil par terre!
On continue et à l’approche de Yuma, à mi distance et à moins de 10km de la frontière mexiquaine, un immense désert de sable.
Dernier paysage invraisemblable, un désert de pierres en altitudes à 150km de San Diego.
Et nous voilà enfin arrivés à San Diego dans la soirée. Nous avons rapidement trouvé notre auberge. Auberge très cool, à deux pas de l’océan, avec plein de jeunes, bonne ambiance, bien sympa!
Petit tour sur la rive opposée où l’on peut avoir une très belle vue de la skyline de San Diego.
San Diego, 8ème plus grande ville des Etats Unis et seconde de Californie est bien connue pour ses installations navales militaires mais aussi pour son immense zoo, l’un des plus grands zoo au monde et l’un des leaders en matière de protection des espèces menacées.
Pour les fan de la série TV Friends, on a bien cherché partout, aucune trace de Marcel, le singe de Ross ;)
Après être restés deux jours à San Diego, nous retournons finalement à Los Angeles d’où nous décollerons après demain pour rejoindre New York dans un premier temps puis Montréal.
Une fois de plus aucun signe de notre auberge près de Marina Del Rey, Rej use donc de ses charmes pour demander de l’aide aux flics!
Retour sur Venice Beach.
Finalement, nous ne dormirons pas dans cette auberge, nous avons retrouvé deux de nos amis qui étaient en stage à Los Angeles et qui ont proposé de nous héberger pour la nuit dans leur squat à Santa Monica. Sympa les gars ;)
Coucher de Soleil sur la plage.
Avant dernière soirée à Los Angeles et sur la côte ouest des Etats Unis, détour obligatoire par Mulholland Drive, artère très célèbre qui surplombe Hollywood et la ville de Los Angeles. La route, faite de virages incessants sur près de 15km a inspiré le film éponyme de David Lynch.
Dernière journée à Los Angeles. On fait un dernier petit tour en ville, où l’on aperçoit de jolis bolides!
On passe par Chinatown.
Et cette fois ça y’est. On doit rendre la voiture ce soir.
Dernière fois que l’on emprunte la freeway. Près de 2500km plus tard, nous retournons à notre agence de location pour ensuite rentrer en métro à Santa Monica (en faisant un bon gros détour, il n’y a pas de chemin direct).
C’est la fin de notre aventure dans l’ouest américain. Que de souvenirs! Tant de paysages, de décors différents, d’ambiances, de couleurs, de climats. Je crois qu’il n’existe pas assez d’adjectifs pour qualifier la splendeur de cette région des Etats Unis. Ce qui est sur c’est qu’une semaine ne suffit pas pour tout voir.
Mais 1 semaine nous a permis de nous donner un très bel aperçu des richesses naturelles, culturelles et économiques de cette région.
Promis, nous reviendrons!
Bye Bye!
Week end au Lac Saint Jean, Chicoutimi et Québec
Dernier Week End où on peut profiter tous les trois de partir en Voyage. Alors une réservation chez Avis rapide et on part Samedi 6 Mars au matin en direction du Lac Saint Jean au nord ouest de Québec.
L’hiver tire sur sa fin, c’est l’occasion une dernière fois de profiter des somptueux paysages du Québec enneigé.
Les trois ptits colocs une dernière fois en vadrouille!
Seb est content d’être là !
Dans le nord, il y a encore pas mal de neige !
Après 7h de route pour arriver et enfin trouver le Lac Saint Jean, difficilement accessible, nous y voici.
Le lac est immense et encore complètement enneigé!
Voyez plutôt les tables de pic nique!
Seb revient de la traversée du lac gelé, non je rigole mais on pourrait bien le croire ! ^^
Voilà Seb en action, en pleine lutte pour se frayer un chemin dans la neige. On a pas l’impression qu’il y arrive …
Rencontre exceptionnelle, en reprennant la voiture pour repartir du lac, on tombe sur un Orignal et son petit. C’était génial, la nature même du canada. On rêvait d’en voir un, même si on aurait préféré voir un caribou mais là il aurait fallu monter bien plus au Nord!
On avait peur qu’il se retrouve sur la grande route, mais il a repris son chemin à travers la forêt, même s’il avait l’air bien fatigué!
Sur la route vers Chicoutimi au coucher du soleil.
Arrivés à Chicoutimi, on a assisté à un petit concert sympa de Jazz à la Tour à Bière, le bar branché du coin, parce que quand même c’était Samedi Soir!
La Cathédrale de Chicoutimi
Voici l’auberge dans laquelle nous avons dormi samedi soir. Accueil extraordinaire, ambiance très sympa, personnel vraiment très serviable, ils sont drôlement gentils ces québecois !
A ne surtout pas rater à Chicoutimi: la petite maison blanche.
Pour la petite histoire, il y a eu une grande inondation en 1996 à Chicoutimi, une rivière est sortie de son lit et a dévasté la ville. Cela a fait un ravage, seul réel survivant : la petite maison blanche dans laquelle l’eau n’a fait que passer sans rien endommager.
Une autre église de Chicoutimi
Le pont Dubuc qui traverse la rivière Saguenay pour aller à Chicoutimi. Il fait un peu penser au Pont Jacques Cartier à Montréal.
Derrière la rivière, le centre ville de Chicoutimi.
La route jusqu’à Tadoussac longe les rives de la rivière de Saguenay qui est en fait un Fjord.
Le fjord du Saguenay achemine les eaux de l’océan Atlantique et du golfe Saint-Laurent jusqu’au cœur du légendaire Royaume du Saguenay. Il draine les eaux d’un bassin hydrographique de 88 000 km2 qui s’étire sur 550 kilomètres de distance.
Le bras de mer prend sa source au centre du Québec et à partir de sa forêt boréale à l’est du Canada. Il est unique au monde par sa localisation géographique, son histoire fantastique et la répartition de sa population qui en occupe les rives sur toute sa longueur.
Arrivés à Tadoussac, lieu privilégié pour apercevoir des Baleines à la bonne saison, nous avons pris le ferry pour traverser le rivière et retrouver la rive sud pour rejoindre la Malbaie puis Québec.
Le parc de la Malbaie n’était pas encore réouvert, nous sommes donc descendus directement jusqu’à Québec, en passant par Saint Anne de Beaupré, pour admirer la belle cathédrale.
Et ensuite, nous sommes allés à la Chute Montmorency bien différente en hiver.
On peut apercevoir devant la chute le “Pain de Sucre”, la grosse bosse formée par les éclaboussures de la chute qui gèlent l’hiver.
Et voilà à quoi elle ressemblait lorsque nous y sommes allés en Automne:
Les escaliers qui montent au sommet de la chute.
Le bras de Saint Laurent au bord de la chute, bien gelé.
Le pont suspendu au dessus de la chute de Montmorency.
On a une vue impressionnante au dessus de la chute!
Ensuite nous sommes partis à Québec pour finir la journée. Ici près du Vieux port de Québec où d’importants blocs de glace se déplacent encore.
Image importante: Rej mange un hamburger. Mais pas n’importe lequel: un Trio Rosbeef de Chez Ashton, le meilleur hamburger du monde. Alors forcément, là elle pouvait pas dire non !
Vue sur le petit Champlain depuis la promenades des Gouverneurs en amont du Château de Frontenac.
Le château de Frontenac, éclairé, la nuit.
Voilà de retour à Montréal, le week end fut court mais très agréable. Un bon bol d’air pur ne fait jamais de mal!
Spring Break à Boston, Cap Code et Providence
Les vacances de Février sont là et il est grand temps de partir!
Direction Boston!
Lundi 3 Février, les trois colocs sont prêts à partir pour Montréal pour récupérer la voiture à 8h tapante. Pour une fois qu’on était vraiment à l’heure c’est du côté d’AVIS que le problème est: Il nous demande la copie imprimée de la réservation de la voiture, chose qu’on nous avait jamais demandé lors de nos 5 dernières locations!
Donc il a fallu que l’on poireaute 1h15 avant que les magasins ouvrent et que Chapters ait l’amabilité de nous imprimer ce si précieux document.
Enfin bref, 9h20 les vacances commencent, en route pour boston à à peu près 6h de route de Montréal.
Là où AVIS a été correct, c’est qu’ils nous ont donné pour le coup une Chrysler Sebring pour le prix de la Yaris! Nice!
On a quitté la neige et le ciel nuageux de Montréal pour le beau ciel dégagé de Boston.
Ici, nous sommes arrivés au centre ville de Boston, près d’une place publique.
Les rues de Boston rappellent un peu l’architecture anglaise, ce n’est pas pour rien que c’est le centre culturel de la Nouvelle Angleterre.
Boston est la capitale et la ville principale de l’État du Massachusetts, au nord-est des États-Unis d’Amérique. Elle constitue le centre économique et culturel de la Nouvelle-Angleterre. La commune, dirigée par le maire Thomas Menino, comptait 589 141 habitants en l’an 2000, alors que la zone métropolitaine concentrait environ 5,8 millions d’habitants.
Boston est connue pour son excellence culturelle mise en œuvre par ses universités, ses bibliothèques et ses festivals. Fondée en 1630 par des puritains anglais fuyant les persécutions religieuses de leur pays, elle s’est rapidement développée dès le XVIIe siècle sur un site particulier, dont elle a su tirer profit.
Son économie a longtemps reposé sur les activités portuaires et textiles, avant sa reconversion dans les industries de haute technologie. Aujourd’hui, les secteurs les plus dynamiques sont l’enseignement, la santé et la finance.
Enfin, la ville ne ressemble pas aux autres métropoles américaines : son centre a gardé de nombreux édifices de l’époque coloniale, ses rues ne sont pas rectilignes et la cité réserve de nombreux axes aux piétons ou aux vélos. (Wikipedia)
Voiture de Police de Boston
Pour rejoindre le début du Freedom Trail de Boston, nous traversons le Public Garden encore un peu enneigé de Boston.
Ici démarre le Freedom Trail, c’est le chemin de la Liberté qui est une ligne rouge permettant aux touristes de suivre un circuit pour découvrir les principaux monuments et hauts-lieux de la ville de Boston, sur 6 kilomètres.
Les 16 sites officiels de ce parcours sont :
- Boston Common
- Massachusetts State House
- Park Street Church
- Granary Burying Ground
- King’s Chapel
- King’s Chapel Burying Ground
- Statue de Benjamin Franklin et site de la première école publique de Boston
- Old Corner Bookstore
- Old South Meeting House
- Old State House
- Site du Massacre de Boston
- Faneuil Hall et Quincy Market
- Maison de Paul Revere
- Old North Church
- USS Constitution
- Site de la bataille de Bunker Hill
Le soleil se couche, il est déjà 5h30 PM.
Nous sommes ici dans le quartier de Quincy Market , un bâtiment historique du Freedom Trail abritant les anciennes halles de la ville.
Je suis vraiment fan des bus nord-américains, mais ceux là sont réservés pour les jeunes écoliers. Le contraste entre le jaune éclatant du bus et le bleu foncé du ciel offre une belle composition.
En continuant le Freedom Trail, on arrive près du vieux port de Boston.
Ici le USS Constitution, également connu sous le nom de “Old Ironsides,” est une frégate en bois de l’United States Navy, construit à la fin du XVIIIe siècle. Nommée d’après la Constitution des États-Unis, elle est l’un des plus anciens navires en service régulier dans le monde.
Pour plus d’informations, consultez ce site: http://fr.wikipedia.org/wiki/USS_Constitution
Ici, le monument commémoratif de la bataille de Bunker Hill eut lieu à Boston, le 17 juin 1775, durant la Guerre d’indépendance des États-Unis. Elle est considérée comme une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Le général Israël Putnam dirigeait les troupes révolutionnaires, et le général major William Howe commandait les forces britanniques.
Le lendemain matin, le beau temps est encore au rendez vous.
Un ptit coup d’oeil rapide sur le rétro pour voir si les colocs sont toujours là!
On s’éloigne un peu du centre de boston pour rejoindre South Boston et les plages.
Ce quartier de Boston est surnommé “Southie” par ses habitants. South Boston est connu pour sa communauté d’origine irlandaise. Le film de Martin Scorsese, The Departed se déroule dans ce quartier. Une grande procession se tient annuellement lors de la fête de la Saint-Patrick
Rej et Seb qui a la coiffure d’édith Piaf ^^
La plage le rend heureux!
Ouyeaaahhh!
Fini la plage, on reprend les cours!
Ici le Massachussets Institute of Technology, ou MIT, en français Institut de technologie du Massachusetts, est une institution de recherche et une université américaine, spécialisée dans les domaines de la science et de la technologie.
Située dans le qurtier de Cambridge, elle est considérée au XXIe siècle comme la meilleure université occidentale en sciences et en technologies. Elle est aussi l’une des universités les plus prestigieuses du pays.
Trois étudiants IMAC tentant d’intégrer cette prestigieuse école! ^^
Voiture de police un peu renforcée!
Changement de décors et de campus! Ici, c’est Harvard!
Vous êtes accueilli par Réjane et Sébastien dans la plus prestigieuse université du monde!
L’université Harvard (Harvard University), ou plus simplement Harvard, est une université privée américaine située à Cambridge au Massachusetts. Fondée en 1636, elle est considérée comme l’établissement d’enseignement supérieur le plus ancien des États-Unis.
À l’heure actuelle, Harvard est l’une des universités américaines les plus prestigieuses. Plus de 40 prix Nobel sortent des rangs d’Harvard. Selon le Classement académique des universités mondiales elle est la numéro un (ce classement, en anglais Academic Ranking of World Universities, est établi par des chercheurs de l’université Jiao Tong de Shanghai). Elle fait partie de la Ivy League, association informelle regroupant les huit universités les plus anciennes et les plus célèbres des États-Unis. Harvard est également l’université la plus riche du monde. Le corps enseignant est constitué de 2 497 professeurs, pour 9 715 étudiants undergraduate et 15 424 étudiants graduate. Harvard attire des étudiants du monde entier (132 nationalités représentées en 2004).
Ils ont même leur propre service de sécurité, de police!
Toujours dans la même journée!, Direction le Musée des Beaux Arts de Boston.
C’est l’un des plus grands musées des États-Unis. L’institution fut fondée en 1870 et ouvrit en 1876, après avoir emprunté une grosse partie des collections du Boston Athenaeum. Le musée a emménagé dans ses locaux actuels de l’avenue Huntington en 1909.
Le Facteur de Vincent Van Gogh
Where do we come from? what are we? where are we going? Paul Gauguin
Auguste Renoir
Le soir pour finir la journée en beauté et parce que l’auberge dans laquelle nous étions (Hostelling International Boston), offre régulièrement des bons plans gratuits dans Boston. Nous sommes donc allés à un Comedy Show dans Quincy Market.
Une pléthore d’humoristes se sont succédés, certains arrivant même à nous faire rire, pas parce que nous ne comprenions pas mais tout simplement parce que leur humour, j’espère que ce n’est pas le cas de tous, est basé sur des jokes sexistes et vulgaires, donc au bout d’une heure et demi et un ptit fuck à nous trois de la part du présentateur, on se casse ! ^^
Rien de tel qu’un bon Hard Rock Café pour s’en remettre!
C’est notre deuxième Hard Rock Café aux States et donc notre deuxième verre souvenir US ^^ Il s’agit en fait du troisième plus grand Hard Rock Café des Etats Unis derrière Orlando en Floride et New York. Orlando est par ailleurs le plus grand au monde.
Et voilà! Rej est contente! ^^
A la votre!
Le lendemain matin avant que Seb ne rentre à Montréal pour le tournage du long métrage auquel il participe, nous sommes allés à l’Aquarium New England dans South Boston (plus de 20 000 animaux marins).
Ah la belle méduse!
Pour encore plus de fun, mattez ça!
L’après midi avec Rej, nous sommes allés visiter le Fenway Park qui se trouvait juste à côté de notre auberge. Il s’agit du stage des Red Sox, l’équipe de Baseball de Boston.Le Fenway Park est situé dans le quartier de Fenway. Le stade fut inauguré le 20 avril 1912 et sa contruction coûta quelque 650 000 dollars. Il est toujours en service aujourd’hui, ce qui fait de lui le plus vieux stade du baseball majeur depuis que le Tiger Stadium de Detroit (qui a été inauguré le même jour que Fenway Park) a été démoli. Il est le domicile des Red Sox de Boston et demeure le stade préféré des américains.
Ils ont connu leur époque de gloire au début du 20eme siècle en remportant plusieurs titre d’affilée, après leur histoire est un peu plus triste, et c’est les New York Yankees qui remportaient tout pendant 30 ans. Enfin en 2004 ils retrouvent le chemin de la victoire.
Photo panoramique du stade depuis les loges.
On peut apercevoir le centre ville au fond.
Jeudi matin, nous reprenons la route direction Cap Code, un cap ou une presqu’île sur la côte Est des Etats Unis
- La faune est diverse : baleines à bosse, baleines franches, tortues, oiseaux (pluvier siffleur (piping plover)) et environ 2 500 phoques qui se reproduisent sur l’île de Muskeget.
- Forêts et végétation dunaire
- Plusieurs réserves contribuent à préserver l’écosystème :
- le National Wildlife Refuge
- le Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary
- le National Seashore Park (11 000 hectares)
On rentre dans le Nickerson state park.
Le concept de la photo, c’est le penchement !
Au bord de l’océan.
Alors Rej contente de retrouver l’océan? Yeaaaaahhhhh !!
Pic-nique sur la plage, un peu voir complètement seuls. Cap code est une destination touristique très prisée en été mais hors saison, l’hiver il n’y a pas grand monde!
Ils ont retrouvé les vestiges d’un bateau vieux de 100 ans!
Ici nous sommes tout au bout de la presqu’île à l’emplacement de la flèche verte.
Et tout au bout c’est notre hôtel! Ce qui est marrant c’est que l’on s’est arrêté ici au hasard et garé devant l’hôtel sans savoir que c’était l’hôtel où nous allions passer la nuit! ^^
Le port à marée basse.
La ville de Provincetown est comme une ville fantôme, personne dans les rues, les commerces sont fermés, ici un magnifique maison peinte, même si ces peintures sont quelque peu étranges …
Fin de la journée au bord de l’océan, pour admirer le coucher de soleil.
Et voilà tout l’avantage du toit ouvrant !!
Le lendemain, nous reprenons la route direction Providence.
Le temps est encore agréable, mais même si la température est au dessus de 0°C l’humidité fait que on ressent quand même en sentiment de froid.
Centre Ville de Providence.
Ville construite sur les canaux.
Un ultime monument commémoratif de la seconde guerre mondiale, ah la fierté américaine!
La gare.
Bon même si c’est très joli, ça ne vaut pas Montmartre ! ^^
Voilà, donc nous avons visité le plus petit état des Etats Unis: le Rhode Island!
Notre séjour s’achève ici, retour sur Montréal, où l’on a subi une sévère tempête de neige, même sur le chemin du retour pour rentrer. Alors le lendemain matin, galère totale pour déneiger la voiture, sortir de Verdun et aller la rendre à Montréal, tout ça en pas loin de 3h! alors qu’il faut 30 min habituellement!
Nuit Blanche à Montréal
Comme à Paris et dans quelques grandes villes mondiales, Montréal fête la nuit Blanche et nous aussi !
Rej, Seb et Erwan le filleuil SRC de Rej et le ptit Gui partent dans Montréal. Première direction: Le vieux port pour assister au lancement de la soirée !
Ambiance de “folie” avec un comique bien québecois, on a pas tout compris ^^
Feu d’artifice sympathique au bord du Saint Laurent.
Il ne fait pas trop froid, c’est “correct” dirons nous en bon québecois …
Pas mal de monde dans Montréal, pour ne pas dire que les rues étaient blindées.
Un kiosque à l’érable où l’on a pu déguster une tire à l’érable et un bon lait chaud à l’érable, gratuit … c’est ça de partir vite ^^
Le principe est simple, un bâton, de la glace avec du sirop d’érable dessus, on décolle et dans la bouche rapido !
Attention, changement de lieu, direction: l’hôtel de ville de Montréal pour une soirée disco de folie !
Enfin, a priori …
Au final, quelques danseurs répétant la même choré tout la soirée! Pas de musique ou du moins on l’entendait quasiment pas! Deux boules de cristal et un maire en perruque ^^
Wahou le dance floor !
Heureusement y’avait nous pour mettre de l’ambiance! ^^
Changement d’endroit encore: Place des Arts pour visiter le musée d’art contemporain de Montréal.
Enfin, après un ptit bar vite fait bien fait, on se rentre à la maison tous pour patiner à 4h30 du mat, rien d’anormal ^^
Un bon hockey en pleine nuit, il n’y a vraiment que ça à faire un samedi soir au Canada !
Grand bonheur nocturne! … et on retrouva trois jeunes français au printemps une fois que la neige eut fondu ^^
Mais c’est qu’où qu’il est le palet?!
5 jours à New York et Nouvel An !
Aussitôt les fêtes de Noël passées, Réjane, Sébastien, Julie (ma soeur, qui m’a rejoint pour les vacances de Noël et qui nous a préparé un très bon programme pour NYC !!) et Moi partons pour NYC!! Nous prenons le bus de nuit Montréal - New York pour débarquer à Times Square à 8h du matin le 29.
Hopla, on sort du métro et on se retrouve en plein Times Square, le même que l’on voit à la TV avec ses inombrables taxis jaunes.
Times Square, nommé d’après l’ancien emplacement du siège du New York Times, est un quartier dans le borough de Manhattan, à New York. Il est centré sur la 42e rue et Broadway. Il comprend les blocs situés entre la Sixième et la Neuvième Avenue d’est en ouest, et entre les 39e à 52e rue du sud au nord. Il constitue la partie ouest du quartier commerçant de Midtown. Surnommé « Crossroads of the world », Times Square est l’une des « places » les plus célèbres et les plus animées au monde, à l’instar de Piccadilly Circus à Londres. (wikipedia)
Il y a des écrans et des panneaux publicitaires de partout, c’est assez impressionnant.
C’est ça que j’adore aux Etats Unis, leurs véhicules, et vous le verrez bien tout au long de ce blog! Là c’est un 4×4 de police bien joli!
C’est dans cette même rue “fermée” qu’aura lieu le jour de l’an rassemblant chaque année près d’1 million de personnes!
La distraction de la journée! Un cow boy à moitié nu qui pour la maudique somme de 2$ vous offre la photo de vos rêves et en plus il joue vraiment de la guitare! Avis aux amatrices ;)
Le Magasin M&M’s qui a la particularité d’avoir la plus grande fontaine de M&M’s au monde! Wahou …
Un exemple typique de la démesure américaine, et comme si les Hummers n’étaient déjà pas assez grands, voici la limousine Hummer !
On se rapproche du Rockfeller Center, au pied des gratte-ciel.
Le Rockefeller Center est un complexe commercial construit par la famille Rockefeller composé de dix-neuf bâtiments. Il est situé dans le quartier de Midtown, entre la 5e avenue et l’avenue des Amériques de l’île de Manhattan, New York. C’est à ce niveau que se trouvent les boutiques de luxe de New York. Il fut déclaré National Historic Landmark en 1988.
Le Rockefeller Center est composé de nombreux commerces et salles de spectacle, dont la réputation, comme celle du Radio City Music Hall a franchi les frontières de la ville et du pays. Le complexe est une destination touristique, en raison des très nombreuses décorations de la Rockefeller Plaza[, de la vue offerte par l’observatoire du GE Building, mais aussi grâce à de nombreux événements saisonniers comme la grande patinoire ou le sapin qui rassemblent chaque année des milliers de personnes. (wikipedia)
Vue sur l’East River dans New York.
L’East River est un cours d’eau de la ville de New York, qui s’achève en un détroit, et qui relie l’Upper New York Bay à son extrémité Sud au Long Island Sound à son extrémité Nord. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, l’East River n’est pas une rivière mais un détroit. Elle sépare Long Island (incluant les districts de Queens et de Brooklyn) de Manhattan et du Bronx. En raison de sa connexion avec le Long Island Sound, l’East River était pafrois baptisée Sound River. Au nord du détroit, la Bronx River de jette dans l’East River, et au nord de Ward’s Island, le détroit de Bronx Kill assure la connexion entre Harlem River et l’East River.
La partie sud de la rivière, qui fait la liaison entre Brooklyn et Manhattan a été pendant une longue période l’une des voies d’eau les plus fréquentées au monde, notamment lors des trois premiers siècles d’existence de la ville. Le Broolyn Bridge, qui fut construit en 1883 fut le premier pont à enjamber la rivière, remplaçant ainsi les traditionnels ferries, bien que des liaisons par bateau furent maintenues après la construction du pont suspendu. Par la suite, le Williamsburg Bridge (1903) puis le Manhattan Bridge (1909) créèrent de nouvelles liaisons entre les deux borough. (wikipedia)
Vue sur Central Park depuis le rockfeller center, on peut voir ici l’immensité de ce park tellement célèbre et agréable.
Central Park (littéralement Parc Central) est un espace vert d’une superficie de 341 hectares (3,41 km², environ 4 km sur 800 mètres), situé dans le borough de Manhattan à New York. Il est géré par la Central Park Conservancy (comité de sauvegarde de Central Park) qui dispose d’un budget annuel de 200 millions de dollars, et est entretenu au même titre que les autres espaces verts de la ville par le New York City Department of Parks and Recreation (Département des espaces verts de la ville de New York). Central Park constitue le plus grand espace vert de la ville de New York, si on ne prend en compte que les cinq grands boroughs de la ville. Achevé en 1873 après treize années de construction, selon les plans de Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux (également à l’origine du Prospect Park de Brooklyn), Central Park représente une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciels de Manhattan, même s’il est situé au nord de l’île où les édifices sont moins élevés. Il est délimité par la 110e rue au nord, la Huitième avenue à l’ouest, la 59e rue au sud et la Cinquième avenue à l’est. Ces rues sont respectivement baptisées Central Park North, Central Park West et Central Park South, et le parc est encadré par deux quartiers résidentiels : l’Upper East Side (à l’est) et l’Upper West Side (à l’ouest). Avec en moyenne 25 millions de visiteurs par an, Central Park est le parc le plus visité aux États-Unis.
Son aspect naturel est le résultat d’un important travail paysager : le parc contient plusieurs lacs artificiels (dont le plus important, The Reservoir s’étend sur 0,43 km²), des chemins piétonniers, deux pistes de patinage sur glace, une zone de protection de la vie sauvage et des pelouses pour pratiquer sports et jeux de plein air. Le parc est en outre un « sanctuaire » pour les oiseaux migrateurs, où de nombreux observateurs viennent les découvrir. Une route de 9,7 km de long, relativement peu fréquentée par les automobilistes, entoure le parc. Elle peut être empruntée par les piétons, les coureurs de fond, les cyclistes ou encore les adeptes du roller, surtout le week-end et en semaine après dix-neuf heures, lorsque la circulation automobile y est totalement interdite. (wikipedia)
La cathédrale Saint Patrick.
Construite entre 1853 et 1878, la cathédrale Saint-Patrick de New York est la plus grande cathédrale des États-Unis. Située dans le quartier de gratte-ciel de Midtown, en plein cœur de Manhattan, elle se trouve à l’angle de la Cinquième Avenue et de la 50e Rue, à deux pas du Rockefeller Center et non loin du Central Park. Elle est l’église principale de l’archidiocèse de New York et fut construite au XIXe siècle en style néogothique. (wikipedia)
Vue sur le downtown de New York. On voit bien au milieu l’Empire State Building, le plus haut building de New York depuis l’effondrement des Worlds Trade Center.
L’Empire State Building est un gratte-ciel de style Art déco situé sur l’île de Manhattan, à New York. Il est situé dans le quartier de Midtown au 350 de la 5e Avenue, entre les 33e et 34e rues. Inauguré le 1er mai 1931, il mesure 381 mètres (448.7 avec l’antenne) et compte 102 étages. Il est actuellement le plus grand building de New York (position qu’il a retrouvée suite à la destruction des tours jumelles du World Trade Center) et a été pendant des décennies le plus haut immeuble du monde. Le building tire son nom du surnom de l’État de New York, The Empire State, qui apparaît notamment sur les plaques d’immatriculation .
Au 86e étage, un observatoire ouvert au public offre une vue panoramique impressionnante sur New York. Le sommet de l’édifice est éclairé en fonction des différents événements du calendrier, de la fête nationale américaine au marathon de New York.
La mise en scène la plus célèbre de l’immeuble est certainement le film King Kong de 1933 dans lequel le gorille géant l’escalade pour échapper à ses poursuivants, des avions. Cependant, l’Empire State Building apparaît dans de très nombreux films et séries télévisées se déroulant à New York, telles que Friends et Sex and the City, où il apparaît dans les scènes de transition. (wikipedia)
Julie et Guillaume “devant” l’Empire State Building
Empire State Building au coucher de soleil.
Les trois colocs: Sébastien, Réjane et Guillaume au sommet du Rockfeller Center.
le Downtown et l’Hudson river au coucher de soleil.
New york downtown, la nuit avec l’Empire State Building.
Au pied du rockfeller center. Si jamais quelqu’un retrouve une carte de métro merci de la restituer à Sébastien Angot de toute urgence! ^^
La fameuse Patinoire du Rockfeller Center. La plus petite et plus célèbre patinoire de New York. C’est elle que l’on voit dans la plupart des films américains. Tellement connue que pour y patiner, il faut se lever de bonne heure !
Bien sûr, la patinoire a son beau sapin de Noël.
Rej et Seb au Rockfeller Center.
Petit repas du midi dans une pizzeria.
Times Square, la nuit cette fois. Et là, ça n’a plus rien à voir, tout s’allume, les gens sortent, les limousines affluent. Là, pour le coup c’est vraiment impressionnant.
Eh oui, sans doute l’un des meilleurs souvenirs de ma vie: avoir mangé dans un Mc Donald’s à Times Square. Non mais franchement, à ne pas louper! ^^
Eh oui, vous l’aurez remarqué, même Forrest Gump est passé à Times Square avec son ami Bubba pour ouvrir ce restaurant de crevettes!
Les cabines de surveillance de la police, omniprésente dans cette ville.
Ambulance de New York. Vraiment, je rêve d’aller à l’hôpital là dedans! ^^
Deuxième jour, on se rend au Metropolitan Museum, juste à côté de Central Park.
Le Metropolitan Museum of Art de New York, souvent abrégé « the Met », est l’un des plus grands musées d’art au monde. Ouvert au public depuis le 20 février 1872 il est situé à Manhattan, du côté est de Central Park sur la Cinquième Avenue et à la hauteur de la 82e rue. Le musée comprend également un autre bâtiment, « The Cloisters » (les cloîtres), à l’extrémité nord de l’île, dans Fort Tryon Park (quartier de Washington Heights). Cette annexe présente des œuvres d’art médiéval et des reconstitutions de cloîtres européens. Les collections du Met comptent plus de deux millions d’œuvres d’art provenant du monde entier et représentant une gamme d’objets très divers. Les premières pièces furent apportées par les fondateurs puis des dons et des legs de grands collectionneurs ainsi que les diverses politiques d’acquisition menées par les directeurs successifs. Les visiteurs peuvent ainsi admirer des trésors de l’Antiquité, tels que ceux exposés dans ses galeries grecques et chypriotes, en passant par des toiles et des sculptures de tous les grands maîtres européens, jusqu’à une large collection d’art américain. Les collections sont aussi composées d’œuvres égyptiennes, africaines, asiatiques, océaniennes, moyen-orientales, byzantines et islamiques.
Une collection encyclopédique d’instruments de musique du monde entier peut aussi être admirée ainsi qu’une série d’intérieurs, comme une chambre romaine du premier siècle avant Jésus-Christ ou une pièce dessinée par l’architecte américain Frank Lloyd Wright. Il faut également mentionner sa collection d’armes et d’armures antiques d’Europe, mais aussi du Japon, des États-Unis et du Moyen-Orient. (wikipedia)
Le musée est tellement grand que bien sûr, nous n’avons pas eu le temps de tout faire. On s’est un peu divisé.
Ici voici l’exposition sur l’égypte ancienne. De magnifiques pièces.
Oui là, c’est plus égyptien, c’est plus comtemporain mais j’aime tellement aussi!
L’après midi, on décide d’aller à South Ferry pour prenre le ferry gratuit qui va sur Staten Island, histoire de voir ou du moins apercevoir la Statue de la Liberté.
Ca y est on quitte Manhattan, dont on peut voir les buildings là.
La Statue de la Liberté!
La Liberté éclairant le monde (Liberty Enlightening the World), plus connue sous le nom de Statue de la Liberté (Statue of Liberty), est l’un des monuments les plus célèbres de la ville de New York. Elle est située sur l’île de Liberty Island au sud de Manhattan, à l’embouchure de l’Hudson River et à proximité d’Ellis Island. La Statue de la Liberté fut offerte aux États-Unis par les Français en 1886, pour commémorer le centenaire de l’indépendance américaine et en signe d’amitié entre les deux nations. L’inauguration de la Statue fut célébrée le 28 octobre 1886 en présence du Président des États-Unis, Grover Cleveland. La Statue est due au sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi et sa structure interne est l’œuvre de l’ingénieur Gustave Eiffel. Le choix des cuivres devant être employés à la construction fut confié à l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui eut l’idée d’employer la technique du repoussé. La Statue fait en outre partie des National Historic Landmarks depuis le 15 octobre 1924 et de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984.
La Statue de la Liberté, en plus d’être un monument très important de la ville de New York, est devenue l’un des symboles des États-Unis et représente de manière plus générale la liberté et l’émancipation vis-à-vis de l’oppression. De son inauguration en 1886 au Jet Age, la Statue a ainsi été la première vision des États-Unis pour des milliers d’immigrants, après une longue traversée de l’océan Atlantique. Au plan de l’architecture, la Statue rappelle le Colosse de Rhodes qui était l’une des sept merveilles du monde antique. Elle constitue enfin l’élément principal du Statue of Liberty National Monument qui est géré par le National Park Service. (wikipedia)
De retour peu de temps après, car à Staten Island, y’a pas grand chose à voir ^^
Le même Manhattan de nuit.
Voiture de Police New Yorkaise.
Petit tour rapide par Washington Square, où se trouve l’Arc de Triomphe.
Washington Square Park est un parc de la ville de New York, situé au sud de l’île de Manhattan. Il est proche de l’Université de New York dans le quartier de Greenwich Village, ce qui lui vaut d’être fréquenté par une population un peu marginale, intellectuelle et non conformiste. Dans les années 1980, on y trouvait également beaucoup de revendeurs de drogue.
Washington Square a été réalisé en 1826, à l’emplacement d’un ancien cimetière.
Le parc est équipé de tables de jeu d’échecs, installées à demeure, où l’on peut voir les joueurs s’affronter devant un large public. Washington Square est un des lieux les plus populaires du sud de Manhattan, les gens aiment y flaner et s’y rencontrer. Le parc a en fait peu de verdure, à part des arbres et des parterres de fleurs, il est presque entièrement pavé mais il possède quelques statues et monuments :
- l’arc de triomphe dédié à George Washington, véritable symbole du parc a été érigé en 1895, à partir des dessins de Stanford White. pour célébrer le centième anniversaire de l’inauguration de New York par George Washington. À l’origine, elle était faite de bois et de papier mâché. Les travaux pour la reconstruire en béton et en marbre se sont étalés de 1890 à 1895. Des sculptures supplémentaires y ont été ajoutées en 1916 et 1918. Aujourd’hui, les étudiants de l’université de New York défilent sous l’arche, lors de la cérémonie de remise des diplômes. L’arche a été l’objet d’une rénovation entre 2002 et 2004, pour un budget de 2,7 millions de dollars.
- une fontaine entourée de bassins où pataugent les promeneurs.
- une statue de Giuseppe Garibaldi réalisée par Giovanni Turini, offerte par les Italiens de New York en 1888. (wikipedia)
Un petit Starbucks Coffee, et on est reparti!
le Flatiron building est un immeuble tout plat de Manhattan.
Le Flatiron Building (en français, “l’immeuble en forme de fer à repasser”) est un immeuble de bureaux à New York, dans le quartier de Midtown, au carrefour de la 23e rue, 5e avenue et Broadway, face à Madison Square. Il compte 22 étages et mesure 87 mètres de hauteur. Cet immeuble a donné son nom au quartier qui l’entoure, le Flatiron District.
Fin de la soirée dans Chinatown.
Le vieux quartier chinois de New York City est concentré sur la Canal Street à Manhattan, mais au moins deux autres quartiers chinois satellites sont situés l’un sur la Roosevelt Avenue et la Main Street dans le Flushing, Queens, qui a surpassé le vieux quartier chinois de Manhattan et est réellement aujourd’hui le plus grand quartier chinois des États-Unis, et l’autre dans le voisinage de Sunset Park de Brooklyn autour des 50e à 65e rues, le long de la 8e Avenue. Quelques parties de la Little Italy (”Petite-Italie”) de Manhattan, en grande partie évacuées par les Américains d’origine italienne qui ont déménagé en banlieue, sont annexées par le quartier chinois.
Tandis qu’il y a les immigrés juridiques, le Chinatown de Manhattan attire beaucoup d’immigrés illégaux, en particulier de la province côtière de Fujian en Chine. Ces derniers sont habituellement employés dans les restaurants chinois pour payer leur passage aux États-Unis. Les Fujianais parlent un dialecte chinois différent appelé Hokkien, et ils sont relativement isolés du reste de Chinatown.
Le Chinatown de Manhattan a été décrit dans plusieurs de films policiers et émissions télévisées américains, particulièrement ceux traitant le crime, troupes, et immigration illégale dans Chinatown et ainsi de suite. (wikipedia)
Il faut savoir qu’à 22h30-23h, il est impossible de trouver un restaurant chinois ouvert dans le quartier. On en a finalement trouvé un, malheureusement c’était le pire restaurant chinois où nous avons jamais mangé!
Il m’a même fallu décortiqué entièrement mes petites crabes! Youpi !!
Le lendemain (3ème jour), le temps est radieux, alors nous quittons notre petite auberge de jeunesse de Brooklyn pour traverser le Brooklyn Bridge et arriver sur Manhattan.
Le pont de Brooklyn (ou Brooklyn Bridge) à New York est l’un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Il traverse l’East River pour relier l’île de Manhattan au quartier de Brooklyn.
Long de deux kilomètres, il a été ouvert à la circulation le 24 mai 1883, après 14 ans de travaux. Pendant cette seule journée 1 800 véhicules et 150 300 personnes l’ont emprunté. Le pont a coûté 18 millions de dollars de l’époque et on estime que 27 personnes ont trouvé la mort pendant les travaux. Son architecte, John Augustus Roebling est mort des suites d’un accident sur le chantier. Une semaine après son ouverture, le 30 mai, une rumeur prétendant que le pont allait s’effondrer provoqua une panique qui fit 12 victimes.
Sa conception en revient à un cabinet d’architecture possédé par John Augustus Roebling à Trenton (New Jersey), qui avait à son actif plusieurs ponts suspendus de taille plus modeste, à Waco (Texas) et Cincinnati (Ohio). Quand la construction commença, Roebling fut sérieusement blessé au pied lors d’un accident, et mourut du tétanos quelques semaines plus tard. Son fils, prénommé Washington, lui succéda, mais fut victime d’un accident de décompression alors qu’il travaillait, et resta physiquement lourdement handicapé. Sa femme, Emily Warren Roebling, assura le relais entre lui et ses ouvriers, tandis qu’il était confiné dans son logis et observait la construction avec une paire de jumelles.
Quand il fut achevé, le profil aérodynamique du pont n’avait pas encore été mis à l’épreuve. À cette époque, on n’utilisait pas de soufflerie pour réaliser des essais sur modèles réduits. Le concepteur choisit d’être particulièrement prudent et fit construire des armatures six fois plus résistantes que celles qu’il estimait nécessaires. Il put ainsi continuer son ouvrage, quand il constata que les câbles livrés par un sous-traitant étaient moins solides que prévu.
En 1884, Phineas Taylor Barnum démontra la sureté du pont (tout en faisant de la publicité pour son célèbre cirque), en y faisant défiler les 21 éléphants de son cirque.
De nos jours, la circulation se fait sur deux niveaux, l’un pour les véhicules à moteur et l’autre pour les cyclistes et piétons. La construction du pont de Brooklyn a été décrite dans un film de Ken Burns.
Émile Renouf est l’un des premiers à avoir pris le pont de Brooklyn pour sujet d’une peinture en 1891. (wikipedia)
Ce pont est vraiment magnifique et offre un très panorama de Manhattan.
Seb le beau goss sur le Brooklyn Bridge!
Gui et Rej sur le Brooklyn Bridge!
Un joli drapeau américain prend l’air au sommet du pont.
Petit tour à Grand Central Terminal
Grand Central Terminal (souvent appelé Grand Central Station) est une gare New-Yorkaise, située au centre de Manhattan, dans le quartier de Midtown (entre la 42e rue et Park Avenue). De nos jours, c’est un terminal de trains de banlieue appartenant à la Metro-North Commuter Railroad Company, qui exploite plusieurs lignes desservant les comtés de Westchester, Putnam, and Dutchess dans l’État de New York, ainsi que ceux de Fairfield et New Haven dans le Connecticut. C’est également une importante station de métro, où l’on trouve des correspondances entre les lignes 4, 5, 6, 7. (wikipedia)
Un camion de police un peu plus costaud que d’habitude!
Le Chrysler Building.
Le Chrysler Building est l’un des gratte-ciels les plus célèbres de New York. Il est situé à l’intersection de la Lexington Avenue et de la 42e rue, dans le quartier de Midtown, à Manhattan. Le Chrysler Building, qui mesure 319 mètres, et compte 77 étages, est l’un des plus grands symboles de la ville de New York, et il est en outre le “gratte-ciel préféré des new-yorkais”, devant son célèbre rival, l’Empire State Building. Il fut le plus haut bâtiment du monde entre 1930 et 1931, jusqu’à la construction de l’Empire State Building, qui est toujours le plus haut gratte-ciel de la ville aujourd’hui depuis les attentats du World Trade Center.
La construction du Chrysler Building, dirigée par l’architecte américain William Van Alen, s’est étalée entre 1928 et 1930, et le bâtiment a été ouvert au public après une cérémonie le 27 mai 1930. Le bâtiment a été déclaré National Historic Landmark le 8 décembre 1976 Le Chrysler Building a été rénové en 1978, avec la construction d’un hall, composé essentiellement de marbre, d’acier et de granite, semblable à celui de l’Empire State Building. En outre, la flèche a été rénovée en 1995, car l’acier inoxydable avait perdu de son éclat avec le temps. Le bâtiment appartient aujourd’hui à TMW Real Estate et à Tishman Speyer Properties. (wikipedia)
Ensuite, on s’est dirigé vers les Nations Unies.
Le Chrysler Building au loin.
Sculptures aux Nations Unies.
Ah encore un beau camion. Que dis-je un somptueux camion de Pompiers (Firetruck oh yeah)!
L’après midi, nous sommes allés au Moma Museum.
Le Museum of Modern Art (ou MoMA) est un musée d’art moderne et d’art contemporain installé à New York, et ouvert en novembre 1929. La construction a été principalement financée par John D. Rockefeller Jr. Aujourd’hui son endowment (dotation) est d’environ 1 700 millions de dollars.
Le nouvel édifice, dessiné pour s’effacer par l’architecte japonais Yoshio Taniguchi, s’étend désormais de la 53e à la 54e Rue (entre la Cinquième Avenue et Sixième Avenue) et occupe, sur six étages, une surface totale de près de 58 000 m². L’architecte voulant «lier le passé au présent», quelques éléments, dont la façade de Philip Johnson de 1964 et le jardin de sculpture, ont été préservés et intégrés dans l’architecture du nouveau bâtiment qui privilégie les circulations. Le MoMA s’est également installé dans le Queens, dans un lieu appelé P.S. 1 Contemporary Art Center, premier centre d’art américain dévolu uniquement à l’art contemporain.
La réouverture du MoMA au public a eu lieu le 20 novembre 2004 avec un prix d’entrée qui a été au centre de nombreuses polémiques, celui-ci étant passé de 12 à 20 $.
La discussion la plus vive, qui agite le MoMA depuis sa création en 1929, a de nouveau tourné autour de la « modernité ». Charlie Finch, critique d’art, a estimé que le MoMA « se contentait une nouvelle fois d’être politiquement correct ». Avant d’ajouter que « le musée avait traditionnellement dix à vingt ans de retard sur ce qui se fait en art contemporain ». (wikipedia)
Drapeau américain de Jasper Johns “Flag”, Moma Museum, New York
Julie devant Campbell’s Soup Cans de Andy Warhol, Moma Museum, New York
Elvis Presley de Andy Warhol, Moma Museum, New York
Marilyn Monroe de Andy Warhol, Moma Museum, New York
La nuit étoilée, Vincent Van Gogh, Moma Museum, New York
Broadway Boogie Woogie, Piet Mondrian, Moma Museum, New York
Danse, Henri Matisse, Moma Museum, New York
Ca vous intéresse l’Art les amis?!
La nuit tombe, on se dirige vers Times Square pour célébrer le 31 et le passage à 2008!
Il faut se rendre bien tôt à Times Square pour être assez près du feu d’artifice et du concert. Nous y sommes allés vers 17h soit près de 7h de la nouvelle année, et c’était déjà un peu tard, on était un peu loin du concert, mais bon il faut être fou pour arriver ici à 11H du mat’!
Gui et Julie pour le réveillon à Times Square.
Eh oui c’est long d’attendre 7h dans le froid, sans s’asseoir ni aller aux rest rooms!
Mais Réjane a trouvé la parade, se faire son petit espace perso dans la foule!
D’ailleurs, fait amusant et relaté dans les journaux: Il est impossible d’aller aux toilettes, donc de sortir des “blocs” délimités par des barrières, surveillés par les cops, sinon vous ne pouvez plus re rentrer!
Donc on se retient ou bien on fait comme de nombreux petits malins sans gène: on prend des couches!
Après avoir gueulé comme des fous la nouvelle année en Afrique, dans les îles et en France bien sûr!
Il est enfin Minuit à Times Square ! Bonne année à tous!!
Le lendemain (4ème jour), on se dirige vers central park, en passant par le Fashion Walk of Fame.
Central Park.
Julie devant le lac de Central Park.
Réjane également devant le lac de Central park ^^
Coucher de soleil sur la ville depuis le Central Park.
Pour notre dernière réelle soirée à New York, nous avons décidé d’aller manger au Hard Rock Cafe, à Times Square.
On trinque dans nos magnifiques verres à Cocktail que nous emmenerons comme souvenirs.
Petit passage à Ground Zero pour voir ce que représente le trou laissé par les World Trade Center.
Ground zero est un terme anglais utilisé pour indiquer l’endroit précis sur le sol où a lieu n’importe quelle explosion.
- Ce terme est souvent associé avec les explosions nucléaires, mais il est aussi utilisé pour déterminer l’emplacement de l’épicentre d’un tremblement de terre, une épidémie et tout autre désastre faisant beaucoup de dégâts. Les dommages occasionnés décroissent depuis ce point.
- Ce terme peut aussi être utilisé pour situer l’endroit où explose une bombe dans le cas où la bombe explose au sol.
- Ce nom désigne le jardin central du batiment du Pentagone
- Il a surtout été utilisé à partir des attentats de 2001 pour désigner l’ancien emplacement du World Trade Center à New York; d’une part parce qu’il s’agissait du niveau du sol des tours, jusqu’ici si peu considéré, d’autre part pour constater avec ironie que rien ne semblait devoir être reconstruit. (wikipedia)
De retour dans Central Park, avec la patinoire sur fond de Downtown.
Allez un dernier joli véhicule pour la route: un beau hummer.
Un dernier petit regard sur l’Empire State Building de nuit avant de partir!
Et hopla, nous revoilà à la station de bus pour retourner à Montréal, snif … C’est passé trop vite!
Voilà, notre voyage se termine là.
Que dire de cette ville, si ce n’est que c’est une ville où on se sent bien, une ville qui fait rêver, une ville qui offre tout ce dont on a besoin, vraiment une ville où l’on peut vivre heureux!
Allez New York, à la prochaine, ne t’inquiète pas! Nous reviendrons te voir !!
Cours de Photo à l’université de Montréal
Voilà nous avons enfin choisi notre dernier cours pour le semestre d’Autômne 2007. Il s’agit d’un cours pratique de Photographie Numérique très intéressant et contrairement aux cours de Photo qu’on a reçu à l’IMAC, c’est un cours PRATIQUE!
En effet, ils nous fournissent des appareils photo numérique de type Canon Rebel, un réflex numérique très bien. Les différents séances de TP auront pour objectifs de se familiariser avec différentes utilisations et techniques de l’appareil pour devenir des pros de la photo, même si c’est déjà un peu le cas :p !
Et par dessus le tout, c’est un cours pour non geeks, vraiment différent des trois autres cours que l’on a choisi pour l’instant, dans la mesure où on se retrouve dans une classe majoritairement quebécoise et peuplée de gente féminine, ça change !
Les autres cours que nous avons sélectionnés sont assez pointus dans leur domaine et seront sans doute un peu moins “Fun” mais intéressants.
Nous avons choisi :
- Technologie de l’Internet
- Base de données Intelligentes (lié à l’intelligence artificielle et aux systèmes tutorés intelligents)
- Développement et Maintenance de logiciels (gestion de projet et un peu de développement)
- Photographie numérique
Autrement la vie sur le campus est bien sympathique, beaucoup de monde, pas mal de cafets et snacks. Tant que nous sommes encore en été, on en profite bien un peu pour faire des petites siestes sur les “différentes aires de repos” du campus.
La vie étudiante, c’est fatiguant !
Les salles de cours autrement ne sont guère différentes que nos bonnes vieilles salles de cours française, juste les salles de tp en informatique sont assez bien équipées.
Et biensur lorsque nous avons un trou dans les cours, ce qui arrive assez souvent ^^, bien un petit voire grand tour au CEPSUM, le centre sportif ne fait jamais de mal, pour essayer nos toutes nouvelles raquettes, directement importés de Canadian Tire pour un cours de bad ;)
Tout ça pour dire que la vie étudiante à Montréal, ça rox bien des poneys (spéciale dédicace à Clem ;) ) !!
